Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери, то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.
Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери, то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.
Хочется добавить, что дверная коробка не пострадала и с честью выдержала удар. И это несмотря на то, что была закреплена всего лишь на монтажную пену. Никакого дополнительного крепления не использовалось. Это к вопросу о том, “надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему”.
С коробкой все в порядке, а вот дверное полотно нужно заменить. Ширина полотна 80 см.
Сначала снимаем искалеченное полотно с дверного короба. Берем новое полотно и делаем разметку для петель. Петли стояли врезные, а не накладные. Поэтому придется поработать стамеской. Снимаем расстояние петель со старого полотна и переносим на новое. Обычно петли располагают в 20 см. от края полотна, но нелишним будет проверить.
К сожалению, я не нашел среди своих инструментов шаблон, по которому я раньше вырезал пазы для петель с помощью ручного фрезерного станка. В последнее время все больше используются накладные петли. Они не требуют врезки, и работать с ними одно удовольствие.
Делаем разметку и приступаем к работе. Полотно крашеное, поэтому сначала удаляем верхний тонкий слой краски, а потом углубляемся дальше. Торец двери из прессованных опилок, поэтому работать стамеской легко. Можно обойтись даже без молотка.
Сделав пазы для петель, переходим к врезке ручки. Точно так же переносим расстояние с прежнего полотна, иначе защелка не совпадет с ответной планкой. Сделав разметку под ручку, вырезаем коронкой большое отверстие для механизма. Следом берем перьевое сверло 23 мм. и вырезаем отверстие в торце двери для защелки.
Планку защелки нужно утопить “заподлицо”. Для удобства нанесения разметки переворачиваем планку и обводим карандашом. Выбираем получившийся прямоугольник стамеской и проверяем положение защелки.
Прикручиваем петли к дверному полотну и несем полотно к дверной коробке. Используя клинья, выставляем полотно так, чтобы петли на нем совпали с пазами на дверном коробе. Так как саморезы придется вкручивать в короб второй раз, то лучше будет немного уплотнить отверстия. Я использую спички или зубочистки. Просто вставьте зубочистку в отверстие и обломите. Уплотнив таким образом, все восемь отверстий для двух петель, прикрутите петли к коробу. Если вы точно сделали разметку, то петли на полотне четко совпадут с местом крепления на коробе.
Закрываем дверь и проверяем зазоры. И тут нас ждет сюрприз. Дверь слишком плотно подходит к стойке короба, на которой расположена ответная планка защелки. Почему так произошло? Замеряем ширину обеих дверных полотен и сравниваем. Так и есть. Новое полотно на 2 мм. шире прежнего.
Для того чтобы чуть-чуть увеличить зазор, необходимо утопить ответную планку и сделать ее “заподлицо” с плоскостью короба. Если это не поможет, придется принимать более серьезные меры. Например, можно снять с противоположного торца двери, там, где петли, 2-3 мм. с помощью ручного фрезерного станка. Торец придется закрасить. То же самое можно сделать с верхним торцом, если вдруг при распиле и сборке короба, вы допустили ошибку, сделав его короче, чем нужно. С помощью ручного фрезера можно легко и главное, очень точно и качественно снять несколько миллиметров. Никто и не заметит.
В данном случае этого не понадобилось. Мер по утапливанию ответной планки оказалось достаточно. Дверь отлично закрывается и открывается. Переходим к следующему этапу.
Со стороны комнаты необходимо установить наличники. Дверь слишком близко примыкает к стене, поэтому один из наличников необходимо “распустить”, то есть сделать уже. Замер показывает, что ширина наличника будет 25 мм. Отрезать наличник можно с помощью лобзика. Очень ровно лобзиком отрезать не получится, придется немного подправить наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным диском.
Ну вот. Дверь на месте. Все как будто, так и было. И если вы не хотите менять дверные коробки, а согласны поменять лишь дверные полотна, то можете сделать так, как описано в этой статье.
>к вопросу о том, «надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему»
А ежели дверь весит около 20 кг?
Так эта дверь столько и весит. И ничего, дверная коробка на месте. Ну для большей надежности и спокойствия, можно и укрепить. Для этого сверлятся отверстия под петлями двери и внутри ответной планки защелки.
Но если у вас бетонная сантехкабина, то толщина бетона по периметру дверной коробки будет около четырех сантиметров. Никак не выйдет просверлить точно в центр этих четырех сантиметров.
Велика вероятность скола бетона со слоем штукатурки. А так как двери ставят уже на финише ремонта, то сверлить очень рискованно.
Но и просто пена держит отлично, испытайте сами. Закрепить сверлением никогда не поздно.
>толщина бетона по периметру дверной коробки будет около четырех сантиметров
>Велика вероятность скола бетона со слоем штукатурки
У меня так и вышло при установке двери в ванную. При сверлении отверстий под анкера выпало 2 приличных куска стены. Пришлось снимать свежепоклееные обои и замазывать гипсом. Теперь обои клеить буду в последнюю очередь. =)
>пена держит отлично
Спасибо, попробую. Скоро предстоит установка межкомнатных.
Любите ли вы делать ремонт, так, как люблю его делать я?
Здесь вы можете прочитать все о буднях и праздниках простого скромного ремонтника.
Все статьи написаны честно и как есть на самом деле. Это не "школа ремонта". Опыт, он и есть опыт. Чего уж тут.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
добавить комментарий