Стяжка на пол

Если несколько десятков раз мысленно произнести фразу “стяжка для пола, стяжка для пола”, то ничего не произойдет, проверено многими людьми с разным уровнем образования. В детстве я мечтал о том, как буду заливать стяжку на пол, но теперь мне ее и на работе хватает, и я мечтаю о том, чтобы стяжка для пола встечалась мне реже.

Стяжка для пола – это такой процесс, который нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать набело.

Для заливки стяжки проще всего воспользоваться готовыми сухими смесями для бетонной стяжки. Это быстрее и удобнее, чем соблюдая необходимые пропорции, готовить смесь из песка и цемента. Не нужно перед каждым замесом четко отмерять количество песка и цемента, просто высыпайте смесь из мешка, добавляйте воды и размешивайте.

В некоторые смеси уже добавлен пластификатор, что делает раствор более мягким и податливым при разравнивании. При выборе сухих смесей для стяжки, обращайте внимание в инструкции на размеры фракции. Иногда фракцию можно определить на ощупь через мешок. Однажды мне пришлось работать с “грубой бетонной стяжкой”, состоящей из мелких камней керамзита. Такая смесь хороша для больших слоев на улице, но в квартире ей работать неудобно.

Прежде чем покупать сухую смесь для бетонной стяжки, необходимо рассчитать ее количество. У каждого производителя в инструкции к применению указан расход смеси на квадратный метр при толщине слоя в 10 мм. Достаточно, лишь узнать толщину среднего слоя предполагаемой стяжки и сделать расчеты.
Для этого необходимо решить, входит ли в ваши планы выравнивать весь пол в квартире в один уровень или достаточно лишь залить пол в одной комнате, до порога. От этого зависит толщина слоя и расчётов, связанных с ним.
Если вы решили ограничиться заливкой пола лишь в одной комнате, то нужно найти самую высокую точку на полу и уже от нее считать весь слой. Толщину минимального слоя, каждый производитель указывает на упаковке.

Лично я считаю, что минимальный слой не должен быть меньше 10 мм. Исключение составляют лишь сильно “задранные” углы комнат. В них толщина может быть до 5 мм. Иной раз целесообразно срубить сильно выступающий угол перфоратором. Углы комнат редко подвергаются серьезной нагрузке. В наше детство, в угол было принято ставить провинившегося ребенка, что серьезной нагрузкой для стяжки считать нельзя. В настоящее время, насколько я знаю, эта традиция ушла в прошлое, а зря, я считаю. Стояние в углу для ребенка, было чем-то похожим на нынешний, заимствованный на востоке, процесс медитации и нескольких десятков минут самоуглубления.

Для расчёта среднего слоя стяжки потребуется рулетка и лазерный нивелир. Без лазерного нивелира сделать замеры можно, но очень неудобно и чревато большими погрешностями.
Возьмите лист бумаги, нарисуйте на ней площадь комнаты и поделите на квадраты. Чем больше квадратов вы нанесете, тем точнее будет результат. Для комнаты, которую мне предстоит залить стяжкой, я решил замерить пол в 32 местах. То есть нанес на рисунок сетку из квадратов 8х4.

Мы делаем расчет слоя в комнате. Поэтому нужно установить лазерный нивелир на пол порога комнаты с коридором или другой комнаты, осветив лучом всю площадь комнаты. После чего, замеряя с помощью рулетки высоту луча над полом, нанести на бумаге в каждом квадрате полученные данные, предварительно отняв от них высоту луча до уже имеющейся стяжки в коридоре.
Представьте. Нивелир стоит на полу в коридоре. Расстояние от луча до пола под нивелиром 60 мм. Делаем замеры по комнате, которые “пляшут” от 85 до 110 мм. Отнимаем 60 мм. от каждого измерения и записываем в соответствующий квадрат.
Теперь, когда у нас получилась сетка с необходимыми измерениями, можно вычислить толщину среднего слоя стяжки. Складываем все числа и делим на их количество. Я сделал 32 замера, по числу квадратов, поэтому и делить буду на 32. У меня получилось 37 мм. Это средний слой стяжки на пол площадью 17 м.кв.
Для заливки пола я буду использовать бетонную стяжку “Диола”. В инструкции указан расход смеси для слоя в 10 мм. – 16 кг. Умножаем 16 на 3,7 и получаем 59,2 кг. для нашей стяжки на 1 м.кв.
Теперь умножаем полученное число на площадь пола и делим на количество килограммов в мешке (25). 59,2х17/25 = 40,2 мешка. Добавим два мешка на всякий случай и закажем в магазине 42 мешка по 25 кг. бетонной стяжки.
Такой расчет позволяет довольно точно определить количество мешков, необходимое для заливки стяжки. Забегая вперед, скажу, что из привезенных 42 мешков, у меня осталось пол мешка смеси.

Мешать раствор и разравнивать его по полу физически очень тяжело. Поэтому от неверности ваших расчётов зависит, сколько лишних мешков сухой смеси вам придется “перелопатить”, проклиная свою школьную лень на уроках математики в средней школе. На мой взгляд, очень оправдано уделить немного времени точности в расчётах и тем самым сэкономить собственные силы и время, затраченные на заливку пола. К тому же вам не придется, не доделав работу, ехать за недостающими мешками со стяжкой в магазин, или же наоборот, ломать голову в поисках ответа о том, куда девать оставшиеся восемнадцать мешков неиспользованной стяжки.

Как установить маяки, я уже писал в статье об установке маяков на стены для штукатурки. Установка маяков на пол, мало чем отличается. Я также делаю их из штукатурки. Лишь для прочности добавляю в раствор ту же смесь для стяжки, в пропорции 5/1. Одна часть смеси для стяжки и пять штукатурки. Маяк получается очень прочным. Те, кто страдает перфекционизмом, могут после заливки стяжки, вырубить маяк и залить его раствором, целиком состоящим из бетонной смеси.
Я принципиально не работаю с металлическими маяками. Установить их ровно – просто невозможно. К тому же они обладают качеством повышенной мерзости – отрываются именно во время процесса заливки пола, что при всей сложности работы, отнимает у вас огромное количество нанометров нервных клеток. Если, кто-то имеет другое мнение, прошу поделиться опытом в комментариях.
Позже, я добавлю отдельную статью об установке маяков для стяжки.

После снятия профилей для маяков, их нужно подправить шпателем, удалив выступающие “хохоряшки”. Потом нужно тщательно загрунтовать пол и дать ему просохнуть в течение часа. Маяки грунтовать не нужно. Бетонные полы грунтуем “Бетонконтактом” уже после высыхания обычной грунтовки. Грунтовка создает слой изоляции между примыкающими слоями.  Сами маяки нужно просто смочить водой, чтобы они не забирали влагу из раствора. По периметру комнаты, на стены, в местах примыкания к полу следует наклеить демпферную ленту, которая создает зазор в несколько миллиметров между стяжкой и стеной.

Стяжка имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от перепадов температуры. Если не создать ей необходимого пространства для расширения, ее может просто выдавить в середине пола, что повлечет за собой отрыв от основы и трещины. Этого нам не надо, поэтому клеим ленту.

Опыт мне говорит, что она все равно будет отрываться. Но не следует ее фиксировать дополнительно клеем или еще чем-то (хотя, почему нет?). Можно, просто немного размотав рулон, прижать ее к стене и придавить раствором, этого будет достаточно. После высыхания стяжки, ее можно просто выдернуть или обрезать ножом.

Существует, кстати, самоклеющаяся демпферная лента. Загрунтуйте предварительно места проклейки и избавитесь от неприятностей описанных выше.

При замешивании или как еще говорят заведении раствора, необходимо строго придерживаться инструкции на упаковке сухой смеси для стяжки. Отклонение от этих рекомендаций, является самой большой ошибкой у людей, впервые заливающих пол.
И я не был исключением из этого правила. Мне казалось, что количество воды слишком мало и раствор невозможно тщательно перемешать. Перфоратор, который я использовал вместо миксера, просто не справлялся со своей задачей. Раствор был настолько сухой и жесткий, что ведро приходилось зажимать ступнями обеих ног, иначе оно крутилось вместе с миксером.

Поэтому я добавлял больше воды, добиваясь комфортного размешивания раствора. А наутро наблюдал паутину глубоких трещин на подсохшей поверхности. Испарившаяся или ушедшая в плиты перекрытия вода, образовывала пустоты в растворе, вызывая это неприятное явление. Для прочности в раствор добавляйте волокна микрофибры.

Поэтому необходимо строго придерживаться рекомендованных производителем пропорций воды на килограммы смеси. Для качественного и легкого замеса, используйте ведра широкой и низкой формы. Не пытайтесь замешать один мешок за раз. Ну, если, конечно, вы не обладаете супер миксером огромной мощности и тисками для удержания ведра.
На первый взгляд, используя правильные пропорции, вам может показаться, что смесь слишком сухая. Но это не так. Когда вы начнете утрамбовывать и разравнивать раствор, вы увидите выступающую на поверхность воду. Если же вода собирается в лужицы на поверхности выровненной плоскости, то это верный показатель ее избытка при замешивании.

При нанесение раствора не должно возникнуть проблем. Кому-то нравится просто вываливать раствор из ведра и равномерно распределять его шпателем в пространство между маяками, я же предпочитаю выбирать раствор шпателем из ведра и набрасывать в нужные места, рассчитывая так, чтобы он располагался объемно, чуть выше маяков. Заполнив пространство между маяками примерно на 0,5 метра, я слегка утрамбовываю раствор шпателем и берусь за правило.

Если вы правильно сделали замес раствора, то разравнивание пойдет довольно трудно. Не следует сразу, одним движением “на себя” пытаться выровнять раствор. “Жесткий”, правильно заведённый раствор при таком движении, будет “рваться”, образуя пустоты.

Первые движения должны быть следующими. Установите правило, острым краем вниз, перпендикулярно плоскости, оперев его обоими концами на маяки. Теперь, делая скользящие движения из стороны в сторону, разравнивайте раствор стяжки, слегка утрамбовывая его.
Под “утрамбовыванием”, я подразумеваю легкие, частые “подпрыгивания” правилом в направлении “к себе”. Это будет предварительным распределением раствора по плоскости, заданной маяками. Если раствора слишком много, слегка срежьте его вершину правилом. Не лишним будет, время от времени, остановив правило, помогать распределять раствор шпателем.

Закончив с распределением раствора, переходим к его выравниванию. Возвращаем правило в исходную позицию и уже более уверенно, чуть наклонив правило к себе, движением из стороны в сторону выравниваем стяжку. Здесь вы заметите образовавшиеся “провалы”, места, где раствора недостает. Добавляем раствор шпателем и начинаем заново. Последним движением, в котором правило практически “лежит” и “плывет” по раствору, медленно делаем завершающее движение к себе и наслаждаемся ровной поверхностью.

Необходимо, чтобы в последнем движении, правило четко касалось поверхности маяков. Движений из стороны в сторону уже не нужно. Просто ведите его на себя. Если поверхность стяжки не очень гладкая, очистите правило от уже засохшего раствора и слега смочите его водой.

Возможно, что штукатурный маяк окажется не очень гладким, и правило где-то повторит небольшие впадины. В этом случае попробуйте вести правило не перпендикулярно маякам, а под небольшим углом. В любом случае маленькие неровности не должны вас расстраивать. Поверхность стяжки невозможно сделать сразу идеальной. Потребуется доработка после схватывания раствора, о которой будет написано ниже.

После выравнивания первого участка весь предыдущий, описанный мною процесс повторяется заново, до тех пор, пока до вы не дойдете до противоположной стены. Тут есть два варианта развития событий. Либо выравнивать до конца, что можно сделать, если расстояние между маяками не очень большое, и у вас хватает сил протянуть жесткий раствор, находясь лишь по одну сторону от заливаемой поверхности стяжки, либо не доходя до стены около одного метра, развернуться и пойти в обратном направлении.

Первым вариантом я пользуюсь при заливке стяжки на малых площадях. Например, в ванной комнате. В больших помещениях, где расстояние между маяками максимальное, на длину правила, я считаю более удобным второй способ, который и применил в этом случае.

Постепенно заполняя оставшуюся площадь раствором от маяка, расположенного у стены, небольшими участками заканчиваем заливку. При последнем, завершающем движении правила, на поверхности стяжки останутся излишки раствора. Собрать их, не повредив плоскость, очень непросто. Поэтому, я просто оставляю их до следующего дня и срезаю правилом уже схватившийся раствор.

Свежезалитая стяжка требует ухода. На другой день стяжку необходимо подровнять. Нужно срезать правилом выпирающие за нужную нам плоскость маяков излишки раствора, так же как это делается при оштукатуривании стен. Раствор уже схватился, но еще не окончательно затвердел и срезается легко. Нужно пройти правилом под острым углом сначала вдоль направления маяков, потом поперек. Все, что срезалось, тщательно вымести.

Вот такую поверхность вы получите после предварительного выравнивания.

Теперь стяжку нужно смочить водой и делать это в последующие три дня, укрывая ее пленкой, предохраняющей поверхность от испарения влаги. Делается это следующим образом. Набираем ведро воды и с помощью щетки распределяем ее по поверхности. Примерно через 30 минут вода впитается и нужно повторить операцию. На один квадратный метр стяжки за два раза уходит примерно литр воды. Если слой очень большой, то и воды придется вылить больше. Немного погодя, накрываем стяжку пленкой и оставляем до следующего дня. Как я уже писал выше, смачивать стяжку необходимо в течение трех дней.

После того, как вы смочили залитый участок между маяками водой, она приобретет вид “ледового катка”.

Теперь можно приступать к заливке оставшейся части комнаты, разделенной маяками на две, примерно равные половины.

После того как пройдет несколько дней и стяжка просохнет, ее нужно тщательно вымести, загрунтовать и отшпаклевать плиточным клеем. Клей имеет мелкую фракцию, хорошо забивает пустоты и выравнивает поверхность, придавая ей законченный вид. Делать это нужно уже перед настилом линолеума или ламината.